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Hallo Sven,
Du kannst Deine Beleuchtung mit RGB-LED´s und SMD-LED´s ohne Sorge mit diesem Tageslichtsimulator ansteuern!
Zwischen + und R, + und G, + und B die RGB´s; zwischen + und W die SMD´s. Jeder dieser 4 Kanäle darf max. mit 4 A belastet werden (max. 4 A x 12 V = 48 W).
Nach Deiner korrekten Berechnung überschreitest Du diese Leistungsgrenze nicht!
Dein 12 V - Gleichspannungsnetzteil muss für ca. 100 W ausgelegt sein!
Nun programmier ´mal schön!
Viele Grüße
Peter
Hallo Frank,
mein Lochgestein stammt aus der Fränkischen Schweiz. Ich benötigte früher eine größere Menge Steine und habe mir deshalb die sog. "Findlinge" im Wald selbst gesucht.
Die Wurzeln der Bäume "fressen" mit ihrer abgebenden Säure Löcher in den weichen Kalkstein und geben ihnen somit Halt.
In der Oberflächenschicht spalten dann Frost und Verwitterung die ursprünglich großen Brocken in handliche Stücke.
Viele Grüße
Peter
Hallo Frank,
ich hatte bisher noch nie Wildfänge. Unsere WF haben mit Fang, Zwischenhälterung, Flug, Großhändler und Einzelhändler eine lange, vermutlich strapaziöse Reise hinter sich. Da ich nicht züchte, möchte ich neue Tiere möglichst halbwüchsig einsetzen, damit sie sich an die anderen leichter gewöhnen. WF sind ausgewachsen, durch den Transport anfälliger und möglicherweise dominanter.
Ein Thema im Forum sind die Kreuzungen im Becken. Damit auch künftig "reinrassige Fische" angeboten werden können muss die Zucht mit guten Nachzuchten und die "Blutauffrischung" mit WF verantwortungsvoll weitergeführt werden. Solche Züchter müssen auch durch den Kauf ihrer Nachzuchten unterstützt werden!
Viele Grüße
Peter
Hallo,
Cryptocoryne aponogetifolia und Crinum natans wachsen gut, die Anubien kaum. Das Algenwachstum (Pinselalgen an Blatträndern und an Stengeln) hält sich in Grenzen. Mein Becken wird mit T5-Leuchtstofflampen beleuchtet. Pflanzenwachstum und leider auch das Algenwachstum können mit Düngerzugaben beschleunigt werden. Ich dünge bei jedem 3. Wasserwechsel (empfohlene Dosis zum Frischwasser) mit Dennerle V30 Complete. Im Bodengrund wurden bei der Einrichtung im Pflanzenbereich Düngekugeln eingebracht.
Viele Grüße an die Liebhaber von "grünen Becken"
Peter
Hallo Joachim,
schön, dass wir so viel Zeit haben, uns mit einem solchen Thema zu beschäftigen!
Im Buch von A. Spreinat "Malawisee-Buntbarsche, Teil 2, erschienen 2006" ist auf S. 41 zu lesen:
"Erst seit einiger Zeit werden die zebraartigen Malawisee-Buntbarsche (vorher in der Gattung Pseudotropheus geführt)
in der Gattung Maylandia eingeordnet (im englischsprachigen Raum mitunter fälschlich als Gattung Metriaclima, die ein jüngeres Synonym von Maylandi ist)".
Nach meinen Unterlagen wurde die Gattung Maylandia 1994 eingeführt. Metriaclima erst 1997 (Quelle: alte DATZ-Hefte Nr. ??). Also gilt: Maylandia!
Der aktuelle Eintrag bei Wikipedia vom 27.3.13 führt Maylandia; der Eintrag bei DCG-Encyclopedia ebenfalls.
Das Titelbild der DATZ 5/2012 zeigt den Fisch unter Maylandia.
Ad Konings beschreibt in seinen Büchern den Fisch aber unter Metriaclima.
Viele Grüße
Peter
Hallo Markus,
ich bin der Meinung von Dieter. Deine Pumpe ist wahrscheinlich die 230V-Ausführung und nicht die für 12V mit Steuerung.
Der verwendete Synchronmotor kann in seiner Drehzahl durch die Verwendung eines Dimmers kaum gesteuert werden. Du hättest dann schon die steuerbare Ausführung wählen müssen.
Dort wird mit einer Elektronik ein langsameres Drehfeld erzeugt, mit der fast jede Drehzahl einstellbar ist.
Probiere es einmal, wie Jürgen vorgeschlagen hat, mit dem Schaumstoff. Es wird schwierig bleiben, Deine 10500l/Std-Pumpe ist für Deine Beckengröße gut gemeint.
Viele Grüße
Peter
Hallo Kevin,
eine gute Information zu diesem Thema findest Du unter
firstfish.de/cms/front_content.php
Ich hatte zuerst einen UV-Filter verwendet und ihn nach einiger Zeit abgeschaltet gelassen. In einem (evtl. meinem) funktionierenden Biotop ist ein Unterschied schwer festzustellen.
Die Leistung der UV-Lampe wird meisten zu gering bemessen. Bakterien im Filter und im Bodengrund werden von der Strahlung nicht reduziert.
Wasserpflanzendünger wird schneller "abgebaut".
Im Forum findest Du noch weitere Beiträge; das Thema ist ein Dauerbrenner.
Viele Grüße
Peter
Hallo Achim,
Du hast das Schaltverhalten Deines Leuchtbalkens nicht genauer beschrieben.
Ich nehme an, dass Du einen Balken (120 cm mit zwei Leuchtstofflampen je 36 W) hast, einzeln oder nur gemeinsam zu schalten.
Bei den Leuchtstofflampen braucht man zur Zündung und Strombegrenzung zusätzliche Geräte ( Vorschaltgerät, Starter),
bei der LED-Röhre nichts! Anbei die möglichen Schaltungen des "Innenlebens".
Baue am einfachsten alle "Geräte" im Balken aus. Verbinde die dreiadrige Zuleitung mit dem Balken. z.B.
spannungsführender Leiter (schwarz oder braun) mit einem linken Kontaktstift,
Neutralleiter (blau) mit einem rechten Kontaktstift. Schließe den Schutzleiter (grüngelb) am Alu-Balken an.
Die zweite LED-Röhre verschaltest Du genauso. Fertig!
Gruß
Peter
Hallo Achim,
Du musst den Leuchtbalken öffnen und das Vorschaltgerät (Drossel= rechteckige Spule, wie ein Trafo) aus bauen oder kurzschließen und entferne den Starter
(meist runder silberner Zylinder). Damit hast Du erreicht, dass am linken und rechten Ende Deiner LED-Röhre die Anschlußspannung 230 V ungehindert anliegt.
Das wär´s!
Grüße
Peter
Hallo Klaus,
die Fütterungsempfehlung vom Malawi-Guru ist einleuchtend und viele praktizieren dies auch.
Er schränkt seine Empfehlung jedoch ein, wenn im Becken Jungfische (bis 6 cm) sind.
Bei Einrichtungsvorschlägen im Forum (z.B. 720l - mit 15M/30W) sind bei adulten Tieren dauernd viele Jungfische bis zu dieser Größe vorhanden.
Wer Jungfische in diesem Becken aufziehen will kommt um die regelmäßige Fütterung nicht herum. Es gilt dann: unregelmäßig, aber täglich!
Gruß
Peter
Hallo Heiner und Matthias,
habe schnell die Fischfalle vom Dachboden geholt und noch einige erklärende Bilder gemacht.
Die Idee fand ich in alten Aquarienzeitschriften. Wegen des Gewichts und der Bruchgefahr habe ich mir die Falle bauen lassen.
Für 4 mm Plexiglas braucht man geeignete Werkzeuge! Zur größeren Stabilität wurde noch ein fester Boden eingeklebt.
Der Nylonfaden der Falltüre wird durch Glasscheibe, Futterrohr und Abdeckung herausgeführt. Das Gegengewicht hängt griffbereit vor der Vorderscheibe.
Ich glaube, Ihr könntet die Falle jetzt nachbauen!
Grüße Peter
Hallo Meik,
Dein Fischsterben ist bedauerlich, doch man soll aus Fehlern lernen.
Wahrscheinlich ist der Schaltkontakt Deines Regel-Heizers "verschweißt" und Dein Heizer arbeitete als Tauchsieder.
Da Regel-Heizer verschiedener Leistung meist gleich viel kosten, nimmt man gerne den mit der größeren Leistung.
Ein stärkerer Heizer schaltet häufiger um den eingestellten Temperaturwert als ein schwächerer. Der größere Abschaltstrom und die größere Schalthäufigkeit könnten zu Deinem Heizer-Defekt führen.
Der Autor und Aquarienguru Hanns-J.Krause empfiehlt in seinem Buch "Aquarientechnik" (bede-Verlag) die Umgebungstemperatur, Heizleistung der Lampen, Beckenform u.ä. zu berücksichtigen und kommt bei Deiner Größe von 350 l, Temperaturdifferenz Zimmer-Becken 5 Grd. auf 71 W !!! Um genügend Heizreserve beim Wasserwechsel zu haben sind deshalb zwei Heizer sinnvoll. Der stärkere übernimmt das Aufheizen (schaltet bereits bei z.B. 24 grd. ab), der schwächere regelt den "Rest" aus ( schaltet bei z.B. 26 grd. ab). Vielleicht kannst Du Dir Heizer mit verschiedenen Leistungen ausleihen und testen, mit welcher Leistung Du nicht über z.B. 30 grd. kommst.
Viele Grüße
Peter
Hallo zusammen,
bei Dunkelheit mit Kescher und Taschenlampe gezielt einen Fisch heraus zu fangen habe ich früher mehrfach probiert und es dann genervt bleiben lassen!
Es kamen meist die "falschen" Fische in die Nähe des Keschers.
Deshalb habe ich dieses Problem bereits bei der Einrichtung berücksichtigt. Der Schwimmraum in der Mitte meines Beckens ist frei von Steinen und Pflanzen. Möchte ich einen bestimmten Fisch heraus fangen stelle ich meine Fischfalle direkt an die Frontscheibe unter das Futterloch der Abdeckung. Da die Falle bis über den Wasserspiegel reicht wird das Futter in die Falle geworfen. Die Fische schwimmen bei offener Falltüre ein und aus. Über einen Nylonfaden, der durch das Futterloch geführt ist, hängt am Ende ein Gegengewicht zu Falltüre. Die Falle bleibt mehrere Tage so im Aquarium. Befindet sich der "gesuchte" Fisch (und evtl. einige wenige andere) in der Falle wird die Falltüre geschlossen, die Aquarienabdeckung entfernt und der Fisch mit einem Kescher aus der Falle heraus gefangen. Wenn ich z. B. überzählige Nachwuchstiere fangen muss wiederhole ich diese Prozedur und bin immer wieder überrascht dass immer die gleichen "Beifische" mit in die Falle schwimmen, sich also vom Kescher nicht gestört fühlten.
Diese Methode funktioniert nicht bei zu kleinen Tieren, die sich nicht in die Falle wagen und bei kranken Tieren, die sich in den Steinaufbauten "verstecken"!
Meine Fischfalle ist aus Plexiglas gebaut (LxBxH 50cmx27cmx60cm) wird zwischen Sand und vorderer Längsstrebe eingeklemmt.
Gruß Peter
Hallo zusammen,
in meinem 900l-Becken pflege ich Mbunas:
L. yellow (2M/3W), M. callainos ( 3M/3W), M. estherae (3W) I. sprengerae (1M/1W) C. afra (1M)
und Non-Mbunas:
A. firefish (3M/1W), A. mamela (1M), A. Ngara (1M), A. cobue (1M), Placidochromis mloto (1M/2W), S. fryeri (2M)
in meist friedlicher Gemeinschaft. Zu den rund 30 ausgewachsenen Tieren kommen noch etwa 15 Jungtiere in verschiedenen Größen.
Da ich nicht züchten will (Absatz, Kreuzungen) sind meine vielen Männchen an Stelle der Balz mit Imponiergehabe und ungefährlichen Drohgebärden beschäftigt.
Sollte das Gerangel einmal zu heftig werden, unterbinden dies scheinbar meine 3 M. estherae-Weibchen, so als wollten sie "ihre Ruhe haben".
Das Becken ist an beiden Enden mit Steinaufbauten bis zur Wasseroberfläche gestaltet, dazwischen ist freier Schwimmraum, vor der Rückwand dicht bepflanzt.
Größere Jungfische und wenn nötig "Streithammel" können recht leicht mit einer Reuse heraus gefangen werden.
Aus der Fütterung mache ich keine Wissenschaft. Ich füttere wegen den Jungfischen täglich mehrfach (keinen Hungertag!).
Zuerst Flockenfutter mit hohem Spirulina-Anteil getränkt mit einigen Vitamintropfen, später Granulate für algenfressende und für räuberische Buntbarsche. Nicht zu viel, damit sie nicht verfetten!
Da sich in letzten 4 Monaten der Fischbesatz nicht geändert hat und meist Harmonie herrscht, kein Fisch durch seine Färbung Unterdrückung zeigt, möchte ich an der Vergesellschaftung dieser beiden Gruppen festhalten.
Viele Grüße
Peter
Hallo Joe,
das ist mir früher bei einem kleinen Becken auch passiert!
Seitdem baue ich meine Steinhaufen auf schwarze Gummimatten (Autobedarf) oder mehrfach gefaltete schwarze Teichfolie.
Sollten die Fisch einmal baggern und den Boden frei legen fällt die Farbe Schwarz weniger auf.
Hattest Glück, dass die Fische noch nicht eingesetzt waren!
Gruß Peter
Hallo Piero,
Dein geplantes Becken ist etwa so groß wie meines.
Ich habe mich gegen ein getrenntes Technikbecken entschieden, weil ich keine wasserführenden Schläuche außerhalb meines Beckens haben wollte.
Ich verwende zur Schnellfilterung einen alten Tunze-Filter mit zwei Patronen. Ein Eheim-Filter dient zugleich als Strömungspumpe (eingestellt auf ca. 1500l/Std). Fertigpatronen sind recht teuer; ich wickle meine Patronen selbst. Während des wöchentlichen Wasserwechsels dauert dies etwa 5 Min. Mit längerer Standzeit nimmt die Durchflussleistung deutlich ab. Man könnte das Reinigungsintervall durch mehrere Patronen zwar verlängern - aber, der Dreck sollte schnell raus! Der Schnellfilter ist in einem Glaskasten eingehängt, der nach unten offen ist.
Neben dem Schnellfilter ist ein Bio-Filter wichtig! Ich habe hierzu einen HMF in einen Glasschacht eingebaut. Der Schaumstoff ist auf der Bodenseite auf eine Glasscheibe geklebt und die ganze Einheit kann nach oben heraus gehoben werden (zweimal pro Jahr). In den beiden Förderrohren stecken unten kleine Pumpen; eine vergleichbare Förderleistung mit Lufthebern war zu laut. Der Filterschacht ist mit Steinaufbauten verkleidet.
Das Übersichtsfoto zeigt das leere Becken bei der Einrichtung vor 2 1/2 Jahren.
Ich halte eine Kombination aus Schnellfilter (Reinigung möglichst oft!) und Bio-Filter (Reinigung möglichst selten!) optimal für unsere Malawi-Becken.
Gruß
Peter
Hallo Maik,
ich nehme an dass Du einen Leuchtbalken, 120 cm lang, mit zwei T5 Leuchtstofflampen hast.;
Gesamtleistung 108 W. Bei einem geschlossenen Beleuchtungskasten liefern die ca. 8.600 lm Lichtstrom;
ist der Kasten offen, etwa 7.600 lm. Zwei Pendelleuchten (20/100W) erzeugen 2.200 lm.
Sie haben eine Gesamtleistung von 40 W; die 100W-Angabe spielt hier keine Rolle.
Probier einfach aus, ob Dir eine geringere Beleuchtungsstärke gefällt. Du kannst ja probeweise eine T5-Lampe abdecken.
Wenn diese Helligkeit ausreicht sind zwei Pendelleuchten interessant.
Deinen bisherigen T5-Leuchtbalken könntest Du wahrscheinlich nicht mehr verwenden, da meist nur beide Lampen ansteurbar sind.
Vielleicht kannst Du sie gut verkaufen!
Der Rundreflektor leuchtet etwa 50cm x 50 cm gut aus, die Höhe der Abhängung musst Du ausprobieren.
Die Lichtkringel durch die Punktbestrahlung sind recht interessant.
Neben den geringeren Stromkosten solltest Du auch noch die Lichtqualität und die Sicherheit beachten.
Bei Deiner "favorisierte" Leuchte fehlt die Datenblattangabe zur Lichtqualität, der Farbwiedergabeindex.
Bei meinen eigenen T5-Lampen liegt der bei Ra1 A (Spitzenwert!). Ich hatte früher Pendelleuchten mit HQL-Lampen verwendet.
Dabei kam es vor, dass das Glas zerplatzte und auf die Glasscheibe der Abdeckung fiel.
Auch wenn dies nicht passieren muss, die geeignete Schutzklasse zur Installation über einem o f f e n e n Becken hat die Lampe bestimmt nicht.
Gruß Peter
Hallo Christian,
Deine Frage beantworte ich für mich ganz überzeugt mit "top"!
A. Spreinat hat das Pflanzenproblem treffend beschrieben - Zitat: "Ob man in einem Malawisee-Aquarium Pflanzen einbringen sollte,
hängt weniger von der Überlegung ab, ob sich die Fische wohlfühlen, sondern vielmehr, ob sich der Pfleger wohl fühlt".
In meinem Becken (220 cm lang) sind an beiden Enden Steinaufbauten bis zur Wasseroberfläche, mit wenigen Anubias bepflanzt.
Die Beckenmitte dient als freier Schwimmraum (ca. 120 cm) und ist hinten mit Cryptocoryne aponogetifolia bepflanzt.
Jungfische und weniger dominante ausgewachsene Fische stehen gerne im "Pflanzendickicht".
Pflanzen werden nicht gefressen; das Algenwachstum hält sich in Grenzen.
Damit sich auch die Fische wohl fühlen sind andere Kriterien wichtiger - harmonische Fischvergesellschaftung,
überlegte Fütterung, gute Filterung und häufiger Wasserwechsel.
Viele Grüße
Peter
Hallo Piero,
eine Steckdose die allein mit 10A- bzw. 16A-Sicherung/Automat abgesichert ist liefert genug Strom für Dein Aquarium. Bodo hat dies ja bereits ausführlich dargestellt. Prüfe im Sicherungskasten, welche anderen Steckdosen bei einem Auslösen noch mit abgeschaltet werden. Du könntest dann im Fehlerfall von Räumen mit einem anderen Stromkreis provisorisch eine Verlängerungsleitung ziehen und Dein Aquarium "mit Strom versorgen" bis Du den Fehler gefunden hast. Kontrolliere dabei auch, ob Deine Stromkreise mit einem Fehlerstromschutzschalter (z.B. FI, 230V/40A/30mA)) abgesichert sind und betätige die Prüftaste, ob der Schalter auch auslöst. Um ganz auf der sicheren Seite zu sein könntest Du zwischen Steckdose und Aquarium einen besonders empfindlichen RCD zwischenschalten( z.B. mit 10 mA). Eine Steckdose mit Spritzwasserschutz ist nur notwendig, wenn die Dose in der Nähe der offenen Wasserfläche sitzt.
Gruß Peter
Hallo zusammen,
hatte etwa ein halbes Jahr einen UV-Filter für Gartenteiche (eingebauter Schwammvorfilter mit Pumpe) in meinem 900l-Becken in Betrieb.
Kann jetzt gegenüber früher keinen Unterschied feststellen.
UV-Filter sollen Wassertrübungen beseitigen und die Keimdichte und damit das Infektionsrisiko senken. Die veröffentlichten Ergebnisse über die Wirksamkeit überzeugen mich nicht. Da unser Ziel die "Teilentkeimung" ist, sollte die UV-Lampe etwa 1-2W/50 l Leistung haben. Da sich im Inneren auf den Lampengläsern mit der Zeit ein UV-resistenter Biofilm bildet, der das Licht absorbiert, sind eher 2W/50 l Leistung anzustreben. Der SterilizerUV AS-11W ist für bis zu 450 l empfohlen; der JBL AquaCristal UV-C 36 W für 600 l. Bei größeren Becken sind die angebotenen Lampen zu schwach; man bräuchte dann schon mehrere!
Das Wasser muss in jedem Fall klar sein, wenn es am UV-Rohr vorbeifließt. Ein geigneter Vorfilter ist also notwendig. Die UV-Brenner sind mit ca. 8000 h für den Dauerbetrieb konzipiert, häufiges Schalten verringert die Lebensdauer.
UV-Licht hebt die Wirkung von Pflanzendünger und Wasseraufbereitern teilweise auf. Die sog. Chelatoren werden zerstört. Das Eisen ist für die Pflanzen nicht mehr verfügbar und gebundene Schwermetalle werden wieder freigesetzt. Die Wirkung bei Medikamenten ist unklar. Gegen einige Krankheiten wie Ichthyo und Fischtuberkulose scheint die zusätzliche UV-Bestrahlung eine positive Wirkung zu haben, bei anderen Erkrankungen könnten die Medikamente "aufgespalten" und damit unwirksam werden.
Da die Diagnose der Keimzahl schwierig ist, bleiben wohl nur die üblichen Empfehlungen:
nicht zu viele Fische, großzügiger Wasserwechsel, häufiger Wechsel der Filterwatte!, überlegte Fütterung!
Viele Grüße
Peter
